受賞歴のある輸入業者が進化する米国のオリーブオイル文化を語る

ミルプレスの輸入 共同創設者のティム・バルシは過去 - 年間、高品質の製品を輸入してきました。 エキストラバージンオリーブオイル アメリカへ。

彼のオリーブオイルに対する情熱は、1990 年代の終わりにスペインを旅行したときに燃え上がりました。 ​,war「新鮮なオリーブオイルを初めて味わったのです」と彼は語った。 Olive Oil Times. ​,war「そして私はこう思いました、 ​,war'ウア、 これは素晴らしいです。'"

バルシ氏は大学の学位を取得し、実業界で働き始めたときでさえ、世界最大のオリーブオイル生産地であるハエンで味わった新鮮なオリーブオイルのことを思い出していました。

バルシ氏は、同じ発見の感覚を米国の消費者と共有する必要があると感じました。 2000 年に、いとことともにアギバルを共同設立しました。

「そのとき、私たちはスペインのエキストラバージンオリーブオイルの米国への輸入に手を出し始めた、と彼は語った。 ​,war「インターネットが本格的に普及する前に、私たちは初期のクラッシュオイルを輸入していました。」

バルシと彼のいとこは、できる限り高い品質を確保するために、バルシが個人的に知っているハエンの生産者からオリーブオイルを少量購入することから始めました。

当時、バルシのいとこはカリフォルニアに住んでいましたが、彼は東海岸に住んでいました。 ​,war「彼は西海岸をカバーし、私たちは少しずつオリーブオイルを目の肥えた小売業者やオンラインで直接販売するようになりました。」

2000年代初頭、米国のオリーブオイル消費量は現在の約半分でした。 国際オリーブ評議会 (IOC) によると、米国は 194,500/2000 作年度に 01 トンのオリーブオイルを消費しました。 過去380,000年間、消費量は400,000万トンから-万トンの間で推移している。

当時、オリーブオイルは商品、つまりすべての単位が区別できず、本質的に同じ価値を持つ製品とみなされていた、とバルシ氏は語った。 ​,war「時代が違いました」と彼は語った。

同氏は、特に米国の消費者の間でオリーブオイルに関する一般的な知識が不足していることと、オンラインやメディアで入手可能な情報が不足していることが原因であると考えた。

「私たちや他のいくつかの企業以外には、高品質のオイルに関する本当の適性はありませんでした」とバルシ氏は語った。 その結果、彼はエクストラバージン オリーブオイルのほとんどを沿岸都市の高級小売店に販売しました。

しかしバルシ氏によると、スペインとイタリアの生産者が量を犠牲にして早めに収穫し、高品質のオリーブオイルを生産し始めた2000年代半ばにすべてが変わり始めたという。

「生産者は、適切な速度で製粉機をセットアップする方法と、十分に低い温度で果物を持ち込む方法を考え出しました」とバルシ氏は語った。 ​,war「彼らは収量の減少を理解しており、それを価格に織り込んでいたのです。」

バルシ氏は、米国では2010年以降、食品や料理に関するメディア報道、高速インターネット、オリーブオイルに関する意識の高まりにより、オリーブオイルにまつわる文化が急速に進化したと述べた。 オリーブオイルの健康上の利点.

「インターネットの出現により、オリーブオイルの生産者と販売者のリーチがさらに広がり、オリーブオイルの価値が広がりました。 オリーブオイルと料理"と彼は言った。

バルシ氏は、高速インターネットによって情報へのアクセスが容易になったことに加えて、国際的な品質コンテストも重要な役割を果たしたと述べた。 NYIOOC World Olive Oil Competition 2013年にニューヨークで。

しかし、 オリーブオイルの需要が増加した そしてその文化は根付き、国内のオリーブオイル消費量の約97パーセントを賄う米国の輸入オリーブオイル市場の競争力ははるかに高まっている、とバルシ氏は語った。

「これは難しいビジネスだ」と彼は言った。 ​,war「混雑した市場であり、分ごとに混雑が増しています。 当時、それは主にいくつかの巨大なブランドと小さな企業ばかりでした。 私たちもその一人でした。」

その結果、最高品質の追求が最重要事項となっています。 この目的のために、カリフォルニアは 独自のエキストラバージンオリーブオイルの定義 国連の食品規格書、IOC、および米国農務省で概説されているものよりも厳格な物理化学的パラメーターが使用されます。

高まる品質への需要に応えるため、ミルプレス・インポートズは、スペイン、イタリア、チリ、ペルー、南アフリカからのエクストラバージン オリーブオイルの供給源を注意深く監視し、農家と緊密に連携し、あらゆる段階で果実とオイルの大規模な検査を実施しています。

「地上にはいたるところに人がいます」とバルシ氏は語った。 ​,war「私たちは特定の生産者や工場と協力して、仕様に合わせた石油を製造しています。」

ミルプレスの従業員は、収穫前にオリーブを検査するために果樹園に行き、残留農薬やその他の汚染物質が存在しないことを確認します。 彼らは収穫期にもそこにいて、気候を監視しながらオリーブの緑色を保証します。

「グリーンオイルを製造するには-～-週間かかる」と彼は語った。 ​,war「雨が降ったら一週間忘れてしまいます。 果物が緑色から少し熟した状態になると、香りや品質が失われている可能性があります。 その多くは母なる自然にかかっており、それが難しい部分なのです。」

収穫後は、同社の従業員も契約工場に入り、変革のプロセスを綿密に観察します。 オイルの物理化学的パラメータは工場からテストされ、米国に到着するとテストされます。

「私たちには、成功に向けて整備されたインフラと品質に対する考え方があります」とバルシ氏は語った。 ​,war「私たちはもうスタートアップではありません。 私たちはこれを20年間続けてきました。」

MillPress に加えて、Balshi は以下にも関与しています。 アルマサラ アギラール、妻のソラヤ・アギラールの家族が経営する工場です。

アギラールとその家族はハエンに数百ヘクタールの天水供給の伝統的なオリーブ畑を所有し、2007 年に専用の工場を建設しました。

「2023 年の目標に向かって早送りし、スペイン、そしておそらくポルトガルでも果樹園を拡大したいと考えています」とバルシ氏は語った。

バルシらが語った干ばつにもかかわらず Olive Oil Times 結果になります スペインでまた不作 2023/24 年作について、同氏は将来について強気だ。

「私は楽観的です 米国におけるオリーブオイル消費の将来"と彼は言った。 ​,war「オリーブオイルは、昔のようにプラスの要素がまったくない食用油としてだけでなく、現在では薬、スパイスや調味料として、食べ物に価値を加えるものとして見なされています。」

「今では評価が高まっているので、それはなくならないと感じています」とバルシは結論づけた。